旅人心坊

假日晨間的市場，充滿著鬧熱的叫賣聲，在繁華盛極的信義區，或許市場以及廟宇是僅存可窺視聚落的原貌，穿過了忙碌擁擠的市場後，廟宇的山腳下仍有不少朝聖的信徒，足見在疫情的當下，心靈上的寄託以及壓力的釋放依然需要獲得支持，奉天宮不定時的會舉辦一些藝術或是科儀的活動，讓宗教不再那麼的單調，透過展物的內容反而能夠吸引更多的小朋友或過客，也不失一種推廣宗教的方式，宗教的內涵有時或許可以不用那麼單調呆板，融合一些活潑的元素讓人覺得不是那麼乏味，將可以更能打動人心，去觸動人與無形力量的那一點契合。

在這炎熱的夏季時分，即便是走在平坦的道路上，也是暑氣逼人難耐，更何況再加上一層口罩，所幸每走至一座廟宇，都能夠仰賴廟方提供的水源補給，心裡都存著無限的善念與感恩；雖然到達目的地後可稍作歇息，但已經心力交疲，松山寺在數十年前曾經發生過祝融，如今當然看不到殘爐餘燼，所見的是佛像與樸實的裝飾，也總算可以心平氣和的坐著，端詳眼前的一切，即便不通禪理不明佛學，沉浸在此也是一種另類的修行方式，不用過多的言語與文字，自我去追尋片刻的寧靜，用一種能讓自己安心的途徑， 或許在不用他人的引導下，能夠更加感到真實與自得。

幾趟的宗教朝聖，走了那麼多間的廟宇，覺得傳統中國文化下的廟宇信仰相當有趣，相較於西方世界，可以說是滿天神佛，從天上繁星到地下木石，都可以將其神格化，以這次巡禮的火聖廟，便是以火星為代表的「火德星君」為信仰，由古至今，防火禦火避火的概念千古留存，生活中可能發生的災難透過寄物的方式，有一種轉向祈求的目標，因此所見的的萬物皆可視為神靈，火聖廟旁的恩眾祠也是類似的信仰模式，動土開挖時發現的大石，信重視其具有靈性產生了移情作用，或許是看久了自然也產生了無形交流，認為石頭能夠保佑場域平安順遂，卻因其為石頭而非常見的神話人物，倒也為信仰增添了些許餘趣。

繞了信義圈一大圈回到松山區，信義區原先隸屬於松山轄區內，後分區獨立治之，而松山區再分割信義區後，自然及人文資源所剩無幾，大致僅剩以基隆河沿岸的文化命脈，包含霞海城隍廟、台北府城隍廟以及慈祐宮，以及知名饒河街觀光夜市，或許當在走至錫口，行經這幾間廟宇時，可以放慢腳步以及忘記時間，好好細讀這些廟宇的文化百態，這幾間廟宇歷史都相當悠久，與一旁的基隆河承接起錫口的繁榮與衰退，如今，參拜廟宇，走進夜市品嘗小吃一輪，再到河畔旁吹吹風，體驗一種最真實又新奇的文化洗禮。

回顧全段的宗教巡禮，當初因為看到了日本遍路而起心動念，自己把台北市轄內的宗教場域規劃成一個環狀路線，總計花了6個假日時間，走了115974步，132.93公里，63座廟宇，能夠在這些旅程中「認識自我、考驗自我、跳脫自我」，可以說是收獲滿滿，當每到一座廟宇都是一個新的際遇，有機會這片土地，才發現對於台北的許多地方是多麼的生疏，但廟宇卻拉近彼此的距離，從踏進廟宇到周遭環境的接觸，慢慢認識本來屬於自己的文化；行旅的過程當然也不是全部一帆風順，每段的路程距離都相當長，途中還會有驟雨疾風，也可能豔陽高照，路況有淺山峻嶺，也有市區大道，每段走完都是精疲力盡，但當點開照片一一回顧，又覺得每段都是一個自我成長的考驗，反而身體愈來愈強健，期待下一次的出遊；而最後與宗教面對面的交流，最大的感受就是要先先拋去固有的執念與信仰，可能在面對不熟悉的宗教時，都會站在自己原先宗教的角度來看待一切事物，反而很難融入去瞭解它的內涵，因此拋棄本來存在的意識，用空無的狀態下來吸收新的概念，無論如何，這刻骨銘心的行程相信會在自己生命歷程中寫下重要的一段。

從三月迄今，因為中間台灣疫情大爆發，使得行程耽擱到現在，雖然疫情如今也並未完全弭平，卻也因見不到有完全回歸正常生活的機會，倒不如放下心來完成這最後一段的旅程。

從前回的終點南港區的福德街作為起點，第一站回到虎山山腳的「奉天宮」，這座廟宇與先前的慈惠堂應該是攀登虎山最常作為起爬的地方，廟宇後方有一防空洞，稱為龍山洞，一路往上爬皆有數處可展望信義區全貌的瞭望點，奉天宮內設有天公藝廊，會不定期舉辦些科儀以及文化展演的活動，算是相當具有教化與宗教現代化意義存在。

在參拜完後，沿著福德街沿信義路續行，抵達信義計劃區，再轉至吳興街的「松山寺」，廟宇曾於1998年發生火警，後轉由佛光山系統住持，廟內相當簡樸幽雅，沒有過多的點綴，側邊還設有一擬山水的觀音竹林，相當具有特色，另一側則在牆壁上介紹佛光山與松山寺的沿革發展，供奉的皆為佛教諸身法相，有肅穆莊嚴，也有慈眉善目的，這些佛像在松山寺數量還為之不少，可以好好巡禮一番。

再回到信義路的市區大道上，光復南路晚走延吉街，可尋覓「火聖廟」，一旁國泰醫院一館的角落便是「眾恩祠」的所在，火聖廟顧名思義與火有關，以火德星君(火星)作為信仰，祈求防範火災的發生，亦是台北消防局的重要信仰中心，供奉在神龕上的火德星君，眼神不怒而威，著實令人生畏不敢造次；而一旁的恩眾祠則是自然信仰的一種，開挖此地時深信該石具有靈性而供奉留之，在巷弄內的醫院旁設置也頗有趣味。

最後再由光復北路轉至八德路返回松山區，這一帶有三座知名廟宇，包含兩間城隍廟(霞海城隍、台北府城隍)以及一間供奉媽祖的廟宇(慈祐宮)，都是屬於地方守護的一種信仰文化，而且歷史時間都相當悠久，也成為早期基隆河商販的重要集聚場域，現今搭配著饒河街夜市，以及河堤外的自行車道，將這邊打造成多元豐富的觀光遊程，可以從白天玩到晚上，感受不同樣態的文化體驗。

小南港山位於汐止與南港交界緊鄰橫科地區，有兩個主要出入口，一個位於橫科路121巷11弄，可由民宅旁的登山步道始登，另一端的在民權路一段與大同路的交界口。

小南港山高度僅90公尺，由橫科路入口上行，坡度不陡絲毫不費力，沿途也種植了許多花卉植被，遍地皆可欣賞色彩繽紛的花花草草，例如冬天可賞櫻花，夏天則見綬草。

小南港山步道多以泥土徑為主，走起來對腳的負擔不大，即便是在夏天酷暑下，在樹蔭籠罩下流點小汗也相當舒服，在這邊不用急走，可以不急不徐邊走邊觀察四周的生態變化，將時間行走的拉長，配合呼吸的吐納，自然有利於肺活量的增進。

步道由東方彎延至南方，趨向於更接近都會區，夜幕低垂時，漸漸可以看到南港展覽館端的燈火由暗轉明，各棟科技商辦樓層也點亮夜空，加上捷運列車穿梭以及夜間往返的車潮，彷彿眼下變得比白天更加熱鬧。

另一端面對的則是信義區與101，這是視野算是較少觀看101的角度，隨著微風吹拂，偶有陣陣涼意，看著夜景沉澱心情，算是個相當愜意放空的好景點。

翠湖步道位於湖東街底段至翠湖間的登山步道，步道高度落差不大，偶有緩上坡，步行至平坦處為第一個休憩點，旁有石桌石椅供休息，步道至此的周圍也都遍佈季節性的野花。

沿著步道續行可至路旁的一座土地公廟，旅人於山徑中，無論是看到各種規模大小的廟宇，都視為一種心安的標記，有種強大的力量在守護著這片山林，旅人便能夠放心的出遊。

隨後來到一片寬闊的腹地，四周皆被樹木所環繞擁抱著，看起來相當自在放鬆，可挑個適合角度坐著，好好地移動視野欣賞這片風景，戶外遠距離的觀看可以減少眼部肌肉緊張，同時適量的陽光會增加視網膜多巴胺分泌的量，進而抑制眼軸贓長變成高度近視的機會。

戶外森林是個極佳沉靜自我的機會，安靜遠離世俗的聲音，留下來的都是屬於大自然的聲響，包括飛禽的鳴叫，風吹過樹葉簌簌的聲音，傳遞至旅人的耳邊，無意見大自然的心靈交流，眼前的動物、花草、土石、林木僅在呼吸吐納間產生了互動。

很快的就到達翠湖，現今的翠湖已因泥沙淤積以及外來種的入侵，失去美麗的原貌，但沿著流域溯源可發現上游的溪流，仍保持著純淨的生態，此時正逢桐花花開的時節，片片的白色花朵飄落於水中，令人看的心曠神怡。

拱北殿是汐止頗富盛名的廟宇，特別是每年當深秋時節，該地楓葉就會綻放豔紅的色彩，往往吸引大批觀光客慕名至此賞楓取景，入口處即時充滿日式風情的石燈籠步道，環山步道位於入正殿後的側邊，在未進入前，可先至塔區旁欣賞古橋風光，位置在石燈籠步道上行可見右色有一小徑設有紅色欄杆，拱北殿有兩座知名的石橋，這裡也是楓紅盛開的熱點之一。

離開塔區續行主步道到正殿外，此處可以眺望汐止市區，戶外也栽種了一些花卉，拱北殿承襲道教的傳統建築格局，古色古香卻又不失莊嚴神聖，座落半山腰的地理位置，不知不覺中散發點點靈氣，就像仙人隱居於天外一方的感覺。二樓及三樓主要為拜殿，二樓從龍邊即環山步道的起點。

步道沿線所設置的涼亭與石椅，相當具有遊憩的作用存在，環山步道緊鄰森林，可在此休息與吃些點心，沉浸在林木青松的芬芳之中，不管是生理或是心靈都有著療癒的效果。

步道終點即是知名的雙拱橋，此景促踴許多遊客造訪，過橋後即回正殿二樓內，在拱北殿閒散，不同的視野都有著獨特的感想與氛圍，可以看向遼闊的遠方視野，也可以坐在石椅上放空平靜地暫時與世隔絕，乘著微風迎來，讓自然洗滌一身心靈上的疲累。

空氣相當清新，根據研究指出，由於負責感覺氣味的器官與嗅覺不同，不用經過大腦皮質，而是直接與杏仁核與海馬迴相通，行經樹木旁時，可以去聞聞每顆樹木的味道，這些香氣具有次長本能的感情，喚起舊有的記憶，提高注意力以及紓壓等，更有預防失智的效果。

金龍湖作為汐止最大的湖泊外，其面積更是大台北地區最大的，稍大於台北市知名的大湖，但知名度卻望塵莫及，卻有著不同的湖光山色，是座不分年齡老少咸宜的休閒場域。

金龍湖座落於汐止地區，湖泊為社區大樓所環繞，一眼望不穿湖面的全貌，因其湖面猶若龍之爪子而得名(四爪，古時惟帝王皇家可用五爪)，為人工挖掘作為灌溉用水，舊時稱之為「匠頭埤」，因種植樟樹促使許多工匠聚此伐木，而其近基隆河一帶區域稱之為「樟樹灣」。

公部門如今在湖面周遭皆鋪設步道路徑，可沿此環湖一圈，步道起伏不大，數段偶有階梯，較不適合輪椅族群，老年人若緩慢散步相當具有運動的效果，有助於腿部肌力的鍛鍊，由於步道較無明顯上坡，因此在步行時較能夠維持穩定的呼吸步調，有研究指出適當運動有助於活化大腦血流。

整片湖面種植了許多樹木與花卉，不同時節來可看到差異性的視覺景觀，如四月可見桐花，冬季時觀賞得到欒樹，其他則如紫珠、刺桐、鳶尾花等季節性等花卉，色彩繽紛的花類促使心情抱持著樂觀態度，步行時不時可聞可見鳥類的聲音與蹤影於湖畔間穿梭交會，在此常出沒翠鳥、鷺科鳥類、綠頭鴨、紅冠水雞...等鳥類，曾有學者指出對於與動物近距離的接觸，以及觀賞季節性的花卉變化，將有助於促進釋放腦神經細胞活化的神經成長因子。

金龍湖面積為13.4公頃，若是環湖一圈加休息約約1-1.5小時路程，該路段絕大部份無車輛干擾，建議步行時可不急不徐地走，沿途部份路段皆設有椅子可供休憩，休息時可放鬆心情觀賞一下湖面的風光，不同角度可看到的景致都有其特色可觀的樣態當從事放鬆的活動時，有助於轉移注意力，減少焦慮與緊張的情緒。

五指山古道是汐止療癒行程中路途難度最為不易的一段，古道沿著溪畔而設，外側則是現在的「汐萬路」，時不時走在某個節點還能聽到外面車聲呼嘯而過。

整條五指山古道可以說是沿著「北港溪」所圍繞，因此步行時常能看到溪澗流水般，古道的地貌屬於多層次，有古樸石塊所堆砌成著階梯，也有淙淙溪流伴側的碎石子路，更有穿越竹林的土徑泥地，使得走一趟古道能夠享受好多重的自然景觀。

由於古道隨著高度起伏，因此較不適合不良於行的朋友，若是由高點或地處走，要注意下切路段的濕滑，避免摔倒受傷，而由地點往高處走，則是較費體力，但相對安全。

古道大多有著茂密的林蔭，加上一旁的水源，隨風吹起，即便是夏季也能夠感受到微微的涼意，而在春夏交替時節，能見到許多蝴蝶、蛾、蜻蜓與豆娘等昆蟲出沒，相當具有可看性，強化人與其他動物之間的自然交流，在互不干擾情況下，默默地在一旁觀察著昆蟲的生態行為，產生一種對於生命的尊重與理解。

森林裏的樹木除了淨化空氣外，散發出來的萜烯也具備著免疫系統，有效地促進人類健康，遊客在造訪的當下也不自覺的吸收許多有益的物質，在走步道時，建議可以慢慢走，沒有時間壓力的行進，見到可以休憩的地方就坐下來看看周遭的風景，流長的溪水以及沖刷的瀑布產生帶電離子，對於空氣中的塵埃的吸收有一定的幫助。

熱鬧繁華的公館商圈，沿著水岸旁小丘天地與學區內青春洋溢宛若兩個不同的世界，早在清朝中葉時期就有渡海來台的先民駐此開墾，寶藏巖觀音亭應時而生，想必當時的老祖先絕對想不到數百年間該地會有如今的此番光景，日治時期英國水利技師巴爾頓打造以新店溪的水源作為開發水道系統的計畫藍圖，而當國民政府遷台，這裡又變成新移民的聚落，迄今仍可見居住在此年長的老先生、老太太，而政府也將閒置的空間活化成藝術家創作的園區，就這樣，結合水利設施、移民聚落、宗教信仰混居在一起。自己行旅當地的玩法，會先至自來水園區買張門票進去巡禮整個園區的古蹟、水利設施以及一些造景，後由小觀音山入寶藏巖聚落，聚落倚山而建，小巷之間串連因此四通八達，用挖寶的心態，去探尋一間間地小屋裡面有什麼藝術家新穎的作品，當地也有一些提供輕食餐飲的店家，走累了進去補給休息一下，環境都相當愜意，最後走回到寶藏巖觀音亭，欣賞寺廟內許多昔建築時保留下來的物件，這樣一趟下來，對於訊息與知識的接收是全面性的，有著復古與創新，也有著生活與發想的元素，使得在走讀廟宇不再是那麼嚴肅，多了些活潑的創意玩法。

離開寶藏巖後，沿著和平東路而行，週末早晨的街景倒還顯得冷清，所見的盡是高聳的樓閣，預計探訪的廟宇也隱身在這些住宅大廈內，這也象徵了都會區的開發後，僅存的宮廟成為追溯過往的一個非常重要指標，廟宇是社區之中最老舊的建築，記載著過去發生的人、事、物，即便周遭變化再大它仍然是一步進行式中的活歷史，屹立長存在人口密集的住宅區、學校旁，另一個與廟宇常同時出現的場域就是「市場」，同樣是門庭若市，兩者也產生微妙的交互作用，景美集應廟就是最好的寫照，該廟正好夾在市場的中間，時常看到採買人潮於此穿梭，有些人走累了便在此休息，有些人經過就順道參拜，彷彿就是一種無形的溝通橋粱，也將台灣最寫實的生活情境在此呈現，地域街景或已不復再現，其後遷徙至此的住民倒也能夠入境隨俗，融入這個傳統的在地文化，慢慢產生在地認同感，當有外來的訪客至此遊歷也會以此為榮。

走在景美溪畔，身體隨著氣溫高漲已汗水淋漓，但堅定的腳步沒有絲毫的遲疑，疲累的步伐也總算走到了貓空風景區區，這裡有知名的動物園、茶飲食文化，登山也是一絕，將其稱為迷你版的陽明山並不為過，除了有各種不同時節的花卉依序而開，這裡的步道更是四通八達，連接外縣市的石碇、新店、深坑、等地，而透過拳山古道更是過往先民來返三張犁與文山之間的要道，當有人的存在，信仰就會有問世的需要，形成一種互賴共生的情形，廟宇需要信眾們的支持，而信眾則仰賴宗教的精神寄託，在樟山寺中，提供了登山客、信眾在地文山包種茶的奉茶文化，讓人感到這裡獨有的茶文化，增近鄉親土親的熱情，有著強烈的拉力使得遊客停留時間增長，好好看看廟裡以及廟外的景色；在貓空的另一端，便是台北市最知名的廟宇之一指南宮，作為道教信仰的名勝，更是朝聖的必經之路，千階的參道就想神祇給予的考驗與自我鍛鍊，有人走的氣喘噓噓，也有人赤腳輕鬆寫意，能夠藉由攻頂求神祈福，可貼近山中自然萬物，更加能夠心領神會有所收穫。

這一趟的登山行，中間也發生了許多突來的意外，所幸最後還是將其完成，或許只要將心安好，對於事情的處理只是先後快慢的差別而已，執著終能完成目的，翻過三座郊山(貓空、南港山、四獸山)其實經過大大小小廟宇超過百間，又絕大多數都在山間郊區，或許古人對於山中靈有一種嚮往與憧憬，從最早「巖」為山洞之意，後約定成俗地轉為廟宇的「巖仔」的廟宇文化，宗教形式的生活化使然，確實在坐擁山間與平地朝聖參拜的感覺就是迥然不同，在心思雜亂需要沉澱放空時就有加乘效果，在山上望的遠看的深，有時雲霧飄渺，有時百花齊放，古人說「地靈人傑天然巧，彷彿神遊太古間」，或許就是這種感覺，這也是西方宗教無法比擬的地方，莫名之中形成一種淨化的氛圍，不管是大自然本身所散發出來的科學物質，又或者是心靈上的平復療癒，人、宗教、自然三者密不可分，花一天時間上山走走，能夠自我修行又可陶冶身心，何樂而不為之。

在疫情的肆虐下，對於時間運轉的概念似乎變得無感，冬天就在雨季的伴隨下度過，即將迎來的春天似乎被氣候所遺忘，直接進入微熱的初夏，也藉機持續原先的宗教朝聖之旅。

由前回的公館學區開始，第一站來到知名的寶藏巖聚落，對於這次也不算陌生，過去有時間也會來這邊欣賞藝術家的作品，感受一下街區老屋聚落的悠閒，在這裡沒有很大的壓力，可以用一種輕快愉悅的步伐行旅，清代就建造的廟宇，融入這個藝術園區也沒有任何的不搭，更加突顯多重文化的融合，入口處昭和年間的奉獻石柱充滿著濃濃的時代感。

順著和平東路一路向南行，連接興隆路巷弄後到達會元洞清水祖師廟，隱身在社區民宅當中的廟宇，早期是由在地信眾所供奉，因此當廟宇整建後，一樓為該檀越家族宗祠，二樓則是主奉清水祖師，來到了二樓參拜，看見典型的清水祖師黑身相，這是祖師當年在山洞與惡鬼鬥法獲勝的證據，如今卻成為人們津津樂道的佛像。

離開祖師廟後持續向景興路南行，穿過人聲鼎沸的市場，位於市場的核心地段，映入眼前的是名為集應廟的大廟，廟前紅色的木柵欄相當醒目，站在空曠的廟埕，不少來採買走累的顧客，便在三川殿旁稍作歇息，這座以保儀尊王、保儀大夫的信仰廟堂，猶如就是在地的守護神般。

告別了景美，去河道順著景美溪前往木柵地區，與集應廟同樣以保儀大夫為信仰的場域，一路從公館至木柵，絕大多數的信仰都是跟泉州人相關，在自家汐止附近也有一座同名為忠順廟的廟宇，供奉的神祇也是一樣，地貌可能隨著時代推移而有所改變，但踏尋廟宇仍可從蛛絲馬跡中回溯當時的聚落族群為何，使得廟宇相當具有教化意義。

花東縱谷下的鹿野平原，給人的印象不外乎是熱氣球、飛行傘、梅花鹿，亦或是在棋盤式的自行車道，從沒想到在鄉間小路上竟然隱身了一間透明玻璃小屋，這就是今晚的用餐地點─「嘉禮私廚」，隨著步伐走進農田叢聚的一隅，除了莫名的新鮮感外更是充滿著好奇。

嘉禮的命名，來自於西周的五禮之一，所謂嘉禮乃指「飲宴婚冠、節慶活動方面的禮節儀式」，用於現代餐廳，相當於透過佳餚來維繫熱絡親友間的感情，但大多客人看到名字，都以為是「家裡」的餐廳而投射到私廚命名上的聯想，不禁莞爾。

餐廳的為住家旁所連結的建築體，可以說是名副其實的私廚，雖是如此，餐廳內的擺設、氛圍、燈光、空間一點都不含糊，搭配著屋外的天然造景與植栽，例如：平戶杜鵑、鼠尾草、大花咸豐草...等，完全沒有絲毫的違和感，反而將天然原始與新潮現代融合的相當貼切，在夜幕低垂後，整間餐廳成為黑暗中的微光焦點

無菜單料理是餐廳最大的特色，全憑主廚針對當地時令的食材來決定菜色，光是杯水中就加入了萬壽芳香菊與檸檬片，浸入喉嚨時彌漫著清香淡雅，彷彿是要先將口腔淨化為大餐作的準備。

首先登場的是「義式開胃菜小點」，法式吐司搭配著Mozzarella 起司與蕃茄，搭配著青醬，再簡單不過的純粹，吃起來卡滋卡滋，意外地爽口觸動了對食物的渴望，舌尖開始蠢蠢欲動著下道菜的到來。

今年四月，保生文化祭的時候才到保安宮躬逢其盛，才過一個月就爆發台灣本土疫情肆虐，時至今日才有機會舊地重遊，也見證前段日子，台灣是如何度過一段驚濤駭浪的抗疫時光，人們在有疾病的當下，僅能將身體療治託付予醫生，而對於心理上的解脫則往往寄望於信仰之上，保生大帝作為醫神，自然是信眾祈禱以保周全的首選，睽違了數月，入宮內裡裡外外環繞一圈，再訪保安宮依舊不減其撫慰人心之效。保安宮的對面即是孔廟，雖然對於儒家信仰並不是完全能夠認同，但就孔廟的建築可觀性絕對有鑑賞性存在，疫情期間，孔廟的人潮已限縮許多，只有少數長者仍於欞星門外運動，莊嚴雄偉的大成殿則顯得更冷清多了，細數著一件件交趾陶的創作，令人讚賞工法之絕妙精細；再折回圓山站，位於圓山站旁的臨濟禪寺，正與一旁花博市集熱騰騰的場景形成強烈對比，相信搭過捷運駛入該站時，都會看到這座佛寺，自己也巡禮過數次，入其所才知其稀，無論是門外的邸石，日治時期木造的大雄寶殿以及後山留存的八十八靈所佛像，每一個都可以說是鎮寺之寶，隱藏在都市的角落旁。

離開圓山沿著捷運下方的人行步道南行，看著周遭的花卉人物，不知不覺已走到熱鬧的雙連早市，文昌宮裡有許多為了搏得佳績而來求運的考生，前段時間，這邊的攤販才因搬遷問題而登上新聞版面，引來一陣騷動與議論，在傳統文化與革新發展，經濟穩定與公共安全之間的取捨是困難的，往往是以結果來論成敗，或許看看日落夜暮後的公園來客可以得到最好得答案，隨後轉入大稻埕聚落，大概每幾個月就會來此逛逛，但每次來總是覺得店面更迭的飛速不已，而且大多引進許多創新的因子，為整條迪化街注入活潑的元素，老舊的房子搭配著時尚的商品，更能引人停步注目，今日，慈聖宮廟埕外的攤位，依舊散發著老台北老味道，時光像停留在當年碼頭上岸交易的年代，霞海城隍廟多少善男信女情繫冥冥之中的紅線，期盼祈助好姻緣，離開城隍廟後朝貴德街的方向前進，百餘年前，這條仍名為千秋街的道路可說是台北商業最為活絡的地段，在劉銘傳所建造的洋商交易行就此而生，是台北最早的洋樓街，台灣茶外銷推手富豪李春生的紀念教堂就在貴陽街上，看著僅存又寂寥的老宅，默默去感受昔日活絡的景像。

從大龍峒、大稻埕一路走來，接下來總算進入艋舺的範圍之內，最北面的慈雲寺是第一座造訪的寺廟，第一眼看到建築，總覺得有點像清朝時期的普通的民宅，但或許這點就相當符合齋教在家修行不剃度的特殊文化信仰，現時對於傳統齋教已不容易看到，更別說在台北這種都會區，今日仍不得其門而入，感覺存在了些神秘感，總想去爬梳台灣這段宗教時代上脈絡起源；距離慈雲寺僅一街之隔的晉德宮，緊鄰著河岸堤防旁，當年艋舺因為河岸運輸發達，造就艋舺成為日進斗金風生水起的北台灣第一聚落，後也因河道淤積使得商船移至大稻埕，晉德宮當年作為河道旁的廟宇，想必信眾紛至沓來，如今再看此宮建築頗為可惜，其最為特色的歇山重簷的屋頂因加蓋屋頂使其隱沒其中，再參拜完宮內神祇後南向朝青山宮而行。

青山宮，近來因為繞境事件造成新聞版面上的熱議，這座以青山王作為信仰的宮廟，傳說有退散瘟疫解決厄運的神蹟，繞境卻因過之而造成神與人之間所起的嫌隙，或許活動的崩壞，更是變革的契機，檢討後今年再起的活動，從獲得各方的認同就是最好的回饋。一步步走到銷售佛具的西園路，象徵已接近龍山寺的範圍，這座歷史悠久曾是泉州三邑人的信仰中心，至今來朝拜的人猶然不減，在萬華至今同樣是文化核心所在，不管是公園內遊民朋友，還是廣州街與華西街旁的夜市美食，又或者到了夜晚霓虹璀璨的風塵之地，強烈表徵出的是一個地區生活現象，一切的一切就像地造天設般的機緣巧合所造成，羈絆著在地人與遊客之間的心緒。準備離開西門的同時，順道繞至西本願寺，如今寺的主殿已不再存續，從尚留的建築也能散發濃濃的日本風情，在雲開日出搭配著陣陣暖風吹來，在這坐著小憩一會兒都覺得舒暢。

在設計的六段百餘里的旅程當中，特別也挑了數座非傳統信仰，而深具特色意義的宗教地，台灣除了儒、道、釋結合民間信仰外，加上早期的齋教以及日本佛教，對於其他宗教在台的佈道也不餘遺力，特別是基督教、天主教會，早在馬偕博士入台宣揚教義懸壺濟世的年代，神愛世人早已渲染台灣各地，更突顯出台灣是個對於宗教多元價值包容與多樣的自由地區，當日巡禮了數間教堂，雖對其教義不甚瞭解，但每座建築都呈現西方中世紀的風格，拍起照來相當別有深意，也興起之後去探索這些教堂建築的介紹，走著走著也來到大安森林公園，此時清真寺正在整修，看著每當齋戒月時，這裡總會有移工朋友聚集，就像他們的過年般，再過一個多月台灣也將迎來農曆新年，思考著當台灣過著迎新的同時，這些朋友在台灣又是怎麼度過的，在頗令人醒思與好奇的話題下結束當日的行程。

前次由河岸環繞至盆地核心區後，此次將走遊整個北市舊城區範圍，鑑賞古蹟之中所留下的吉光片語，今天的這些路徑由於都在市區街道巷弄，因此走累了想休息或補給都相當方便，以捷運圓山站作為首航，走向泉州同安人的傳統聚落─「大龍峒」。

之後來到一樣是同安人的另個知名聚落─「大稻埕」，以大稻埕三大廟為主體，沿路下行朝南向而行，跨越西門町到了艋舺地段，巡禮一番艋舺三大廟，以及當地知名的朝聖點，再轉向城北城南而行。城北與城南萌芽了許多非傳統中華文化的宗教而立，歷經多年，卻仍然屹立於原址不衰，足見宗教對於人性的仰賴，卻也為繁忙車水馬龍的都市中，多了些人文的精神與象徵。

出捷運站二號出口後，沿著庫倫街至大龍街交錯處，即抵達所謂的大龍峒聚落，保安宮與孔廟分立兩旁，保安宮主祀「保生大帝」，是同安人的精神信仰，有醫神之稱，廟內沿革在台灣歷史年代上相當悠久，建築特色在於龍虎兩側的對場作，意即不同工匠所打造的個別工藝，具有比較可觀性，剪黏與交趾陶的藝術品也是該廟的亮眼。

環繞巡禮完後走向隔壁的「台北孔廟」，與保安宮同樣為同安人舊時的信仰，該地更是由當時頭人陳悅記家族所贈，或許因為孔廟常需舉辦祭典，顯得較保安宮更加氣派宏偉。

離開孔廟後轉向回到捷運站，在捷運站旁便是臨濟禪院所在地，禪院為日治時期所建設的廟宇，屬於日本臨濟宗系統，現於寺內仍可見木造的禮佛主殿，相當具有日本風情的氛圍，此外寺廟緊鄰圓山遺址，因此也有許多地質考古上的遺跡，以及日治時期所遺留部份四國八八所靈場的佛身雕像。