旅人心坊

從三月迄今，因為中間台灣疫情大爆發，使得行程耽擱到現在，雖然疫情如今也並未完全弭平，卻也因見不到有完全回歸正常生活的機會，倒不如放下心來完成這最後一段的旅程。
 

 
最近看了一部舊日劇─「迷路的大人們」，由江口洋介主演，內容是描寫日本四國知名的遍路行程，遍路為昔日真言宗始祖空海大師曾經弘法的足跡，共計有八十八座廟宇遍佈四國全境，路程全長約1,200公里，是一條雋永非凡的朝聖之道，早期為僧侶信眾作為巡禮的路徑，時移世易，如今也變成遊客行旅的目的地，也較無約束的可搭乘大眾運輸轉乘自訂想走的路程。

因為家住的離火車站很近，火車已然成為生活中不可或缺的交通，無論是求學、就業，還是遠行，搭乘列車已成首要選擇，在時間的推進下，鐵道依舊是鐵道，車站仍然是車站，只是隨著科技而升級，列車與軌道也產生極大的變革，懷念起還是學子時，時常搭乘緩慢又發生極大聲響的普通車，在陳舊綠皮座椅的陳舊車廂，還帶點濃濃的柴油味，吹著懸吊式的風扇，早已更換成新穎迅速又有冷氣的電聯車；而在車站的改造更是日新月異，過去還需注意來車的跨越到對岸月台，現在則是多數改為高架化、地下化。台鐵雖然時常誤點，卻是平安的將遊客載望目的地；雖然它沒有飛機、高鐵那麼快，卻能夠在車廂內看到更多的形形色色人生百態，列車不分晝夜行駛多少鄉野青田，穿梭於疾風驟雨中。節慶假期看得見遊子歸鄉，早班車看著挑著作物從宜蘭北上交易的阿公阿嬤。在既有的印象中，記得列車離開松山站向台北駛去沒多久，那時還是平面鐵路的時候，就能夠看到這個台北機廠的廠區，那時也還是一身青澀學氣，列車不知載了許多少年愁，如今年華已逝，原先機廠的功能也逐漸遷移，最終都必須回到歸處，再踏進台北機廠，卻意外地喚起昔日搭車時許多懷舊的記憶片段。
悶熱的夏季，像是要將台北城熔化似的，位於市中心的「台北機廠」隨著開放參訪，熱度也在逐漸增溫中，雖已汗水淋漓，看著從日治時期迄今的偉大建築，不禁令人由衷起敬在那個時代所規劃的鐵道百年大計。這裡可以說是火車的家，列車需要保養的倉庫；也是列車生病時的醫院，當它有所損壞時必須進廠維修，而機廠的概念自1885年劉銘傳興建鐵路時即已萌生，鐵路的出現象徵了交通跨時代革命性的進展，對於經濟產生極大的動蕩，早期交通以河道為主的新莊沒落，反倒是因鐵路帶動地方興起的板橋，當時叱吒風雲看盡城市興衰的列車，都可能到這作客過，看著隨便一台都比我們年長的列車，可能都是好幾代人的努力，它就是歷史的一部份，不該用血統、族群來抹滅任何曾經的付出，它亦遭受許多的風風雨雨，包含淹水以及遷建後的轉型，並不會影響它在台灣鐵道的重要貢獻，廠房搖身變成博物館，在半日的走動式旅遊，站在近在咫尺的高樓大廈林立的中央，機廠瞬間被身價數億的豪宅所包圍，慶幸的是現在還能在這看到它，它就像是都會裡的「無價」的寶藏。

皓月當空，柔光熠熠，踏上久違的北門，又是另一番不同的氣象，近來，這一帶前進的面貌，似乎快的令人跟不上步伐，讓人納悶到底真正的北門長什麼樣子，曾幾何時，承恩門上方還是車聲隆隆行駛聲，城門孤立在交通樞紐的中央核心，顯得十分畸形，欲從馬路穿越至城門也非常危險不易，如今的北門，就像樂高玩具拆裝後的煥然一新，當然現實世界中絕對是難上萬分的艱辛，背後投入了無數的心力，如今站在城門下，迎向正吹起歷史的風。千年暗室，一燈即明，當下的夜晚，北門西門亮晶晶，在東區輝煌的年代，這裡曾經沒落，在幾度時光更迭，如今又再度興起，環顧四周那些具有意義的歷史建物，撫臺街洋樓、北門郵局、交通部鐵道局，這些跨時代的偉大巨作，身處百年的建築群之中，象徵著正見證潮流的巨大轉變。
台北燈節已是台北市每年元宵重要的節慶活動，元宵節又稱上元節，是農曆年第一個滿月的日子，亦是天官大帝(堯)的生辰壽日，從早期的提燈走街，演變至花燈遊行，慢慢的也從傳統靜態的燈飾，轉型成為動態的藝術裝置，藉由光雕技術的運用，看到過去時代的再現，也預見未來世界的可能。一走出車站，便能看見迷你摩天輪與旋轉木馬，搭配著燈飾好不炫目，近來摩天輪因政治在全台成為討論話題，重點或許不在於名稱，而是在於內容，如何將其結合主題以突顯出觀光特色，望著摩天輪上方那又大又圓的明月，這是睽違200多年的超級月亮，玉盤高掛長空也正觀注眼下的浩瀚燈海，今年在農曆年是豬年，主辦單位不免俗的設置許多以「豬」為主體的燈飾，造型多變令人莞爾一笑，靜與動之間充斥著無限的創意，或許改變兩個字，已在北門的字典裡找得到。

烈日當空，長空朦朧，溟涬雜紛，所見盡是塵霾，舉目不見遠岑清華，校園內學子盡興排練預演，興致淋漓，以慶八月運會，停佇玩味一番而離去，古道甚少人行，沿途多墓地相伴亦未覺惶悚，反恰足下石龍子飽受震懾而游離，行抵一處平台，覽茶田旖旎青蔥蘢，茶戶倚山而居，培壅而生獨享其幽，絕俗擾以暢天懷。
 
 
 

傳說數百年前，台北因地殼劇動而瞬間成為一座大湖，裨海記遊的作者郁永河，在康熙年間來到大屯山採磺，記載船經淡水河口駛入甘答門，過去的甘答門即是現今的關渡河口，如今大湖已不存在，留下的是渺渺無邊的農田大地，台北碩果僅存的綠色空間，每當於大屯山脈頂端，由下眺望，這片棋盤狀的青蕪顯得十分引人注目，遠望令人激賞，不知近觀又有何體現，走在四周都被高樓大宅包圍的農地之中，暗自慶幸台北還留下了腳下所踩的樂土，隨著台北的都市開發，所能夠留下自然土地愈來愈少，遺失不單只是簡單的景觀，更該探究的是過去那種純樸社會的真誠，腳步隨著小徑深入其中，看著自己所處的空間，視野向外往外擴散，第一層被富饒的田地環繞，第二層則是一座比一座還高的氣派華廈，第三層則是大屯西面的山麓，景外有景，彷彿每一層的訴說著不同時代的演化，卻又在這裡偶然的共存，共同填補了當年台北湖的撲朔迷離。
關渡平原所產出的米，或許不再是台北人食用的首選，卻足以自給自足，或是提供給孩童農田體驗的教育機會，不管是過去還是現在，這裡都有勤奮的農人致力於樂衷的工作，即便是耕作面積縮小，老人家依舊細心地照料視為珍貴的稻作，不計其數的麻雀卻將這當作是它們吃到飽的糧倉，成群的在稻作旁盤旋伺機而動，也賴於這片綠地的保留，使得生態得以更加多樣以及永續的依存，濕地成為候鳥往返的絕佳中繼站，或許是走得太近了些，躲藏於田中的鷺科鳥類受到驚嚇，一隻隻結伴的飛向他處，此時天空也開始下起綿綿細雨，眼裡的平原視野又開始限縮，彷彿只能看見眼下的穀物，而隨著候鳥們的群聚，也代表著秋意的來臨。

颱風來前的寧靜，是輕旅行的絕佳時光，店家林立的公館商圈，竟隱藏著一個隱世的小聚落，今日的寶藏巖，不知是旅人來了稍早些，還是原先的遊客因昨晚烤熱而遲了些，此時的廟裡僅有少數幾人的信眾，而且都是有了歲數的長輩，這座距今已有400年歷史的古剎，似乎看起來沒那麼的老舊，或許歷經多次的翻修，作為在地守護神的象徵，從清朝、日治迄今，長期都受到在地居民精神上的寄託，有別於傳統宮廟的格局，屋頂上特別形塑了觀音像的吊筒，摒除了空間上造成的空乏感，反增添了些尊貴慈祥的氛圍，其他許多的廟宇裝飾，則有較常用的螭虎、麒麟、喜鵲、魚、鹿等神獸動物，使得廟宇呈現出萬物的多樣化，站在廟前，眺望著遠方的新店溪，對於當地人來說，這或許是數十年如一日的舉動，不變的是前方多了些高樓大廈與高架道路，唯一無法取代的是這寶藏巖賦予的時代意義。
腳步不自覺的踏上剛剛所見的綠地，都市轉型的開發，這塊有限的休憩場域，在當下寸土寸金的台北，可以說是相當難得的保存下來，此時，已有釣客聚精凝神的拾起掌中物，也有家庭於河畔旁嬉戲野餐，天空中充滿著高亢的鳴叫，讓人難已忍受的拿出望遠鏡，欲一觀棲息此處的飛禽為何？果然不出所料，樹稍盡是野鳥匯集，包含樹鵲、紅嘴黑鵯、金背鳩等等無數的盤踞，宛若成為這些鳥類的公寓住宅，整個公園就籠罩著空中飛的、水裡游的以及路上爬的多元生態空間當中，與緊鄰山壁而立的聚落，完全沒有任何的違合感，反倒是羨慕起居住於此的住戶，一出家門所見的盡是如此生機渤渤的環境，當然豐富的意象不單只是簡單的動與靜而已，一旁可見的閒置空間，多被畫上了頗具趣味性的彩繪，使得原先只有藍天綠地的色彩，錦上添花了更多想像空間。

拜中央研究院地緣關係所賜，使得在南港一隅成為溯源窮流集大成之地，這裡是開學問風氣之先的引領園地，執學術牛耳的研究典範。而中研院的歷史文物陳列館，素來有「小故宮」的美稱，所收藏的歷史文物在量上雖無法與故宮相比擬，但經典深邃之處卻各有千秋，從館外赫赫烈日照耀下的陽光大道，步入那幽暗迷濛的幻想空間，頓時穿梭至數千年前的遠古時期，年年歲歲物相似，歲歲年年人不同，對於這些偉大的文物來說，我們都只是暫時的保管者，因為從它成為歷史的那天開始，它就是屬於全人類文明的一部份，在無止境的歷史長流中，與天地兮同壽，與日月兮同光。午後的悠閒時光，拋開此地嚴肅的窮究致知精神，暫用博覽暢遊的愉悅心境度過個學習之旅。
文物陳列館中第一個造訪的是「居延漢簡─漢帝國的防衛線」，對於第一次聽到這個主題相當陌生，但若提到周幽王烽火戲諸侯便耳熟能詳，所謂烽燧乃指為了邊疆的防衛工作，能夠訊速得知邊關的警告與命令而設，而居延漢簡即是為漢代烽燧所遺留下來，多為當時鎮守烽火臺的戍卒與家人的書信往來，與上級的政令流通都能在此飽覽無疑，從這些書簡能夠體察當時造紙術尚未普及的狀況下，利用竹子與木頭的刻畫作為記錄，這些所保留下來的漢簡就像會說話似的，翔實的描寫當時的生活狀況、政治環境、文化風俗…等等， 開始遙想起兩千多年前的人們，在類似今日的碉堡防衛的士兵，心境又是如何的轉折多變，著實令人玩味許多。

17世紀，南明政權名存實亡，鄭成功率領沿海一帶仍效忠前明的遺臣先民，由內陸渡海來台，至此，福建、廣東一帶的閩南人與客家人成為最大一批來台的先鋒，直到清朝乾隆皇帝遣鄭成功舊部施琅攻台，因閩南人支持清朝，客家人支持明鄭，使得在收復台灣後對台移民政策改變，原先閩客人口均衡的現況開始瓦解，隨著客家人無法再大量遷台，造成客家人在台灣比例逐漸萎縮，甚至在後期的閩客械鬥中將原先的地盤拱手讓予閩南人，而朝桃、竹、苗一帶的台地與丘陵另圖發展。日治時期再隨著鐵路的建造，使得客家人再次客居東部。或許是體內的閩南沙文主義作祟，過去多少有著不願去瞭解客家人的歷史背景與文化價值，甚至忽略了他們在台灣許多關鍵時刻發揮了舉足輕重的作用，期盼透過物件的重現，尋回對於客家文化的尊重與包容。
過去的交通博物館，現已成為了台北客家文化園區，透過客家生活的擬真實境呈現，就像穿梭到了客家山城之中，來到了一群先民篳路藍縷所打造的迷你國度，它是充滿深蘊的內涵，已經深植人心成為一種難以抹滅的具象化。數百年的落地生根，使得客家文化在台灣的生活中大放異彩，與人數居多閩南文化各領風騷，文化往往隨著時勢而決定去留，花了數刻的時間去巡禮客家生活的一切，才發現看得愈多，才顯得對於客家文化的略為皮毛的無知，在世道的客觀還境不容下，舉家遷徙幾經輾轉才得以定居，又因生計而開創出許多工藝作為商業模式，或許在那個時代裡，民生凋敝，活下去已是不容易，閩客械鬥、漳泉械鬥、頂下郊拼，哪一個不是為了求生存，更別說弱勢之中的弱勢，這些前輩用了無數的智慧與心血，雖是間不容髮，時至今日想起卻是相當值得。