旅人心坊

傳說數百年前，台北因地殼劇動而瞬間成為一座大湖，裨海記遊的作者郁永河，在康熙年間來到大屯山採磺，記載船經淡水河口駛入甘答門，過去的甘答門即是現今的關渡河口，如今大湖已不存在，留下的是渺渺無邊的農田大地，台北碩果僅存的綠色空間，每當於大屯山脈頂端，由下眺望，這片棋盤狀的青蕪顯得十分引人注目，遠望令人激賞，不知近觀又有何體現，走在四周都被高樓大宅包圍的農地之中，暗自慶幸台北還留下了腳下所踩的樂土，隨著台北的都市開發，所能夠留下自然土地愈來愈少，遺失不單只是簡單的景觀，更該探究的是過去那種純樸社會的真誠，腳步隨著小徑深入其中，看著自己所處的空間，視野向外往外擴散，第一層被富饒的田地環繞，第二層則是一座比一座還高的氣派華廈，第三層則是大屯西面的山麓，景外有景，彷彿每一層的訴說著不同時代的演化，卻又在這裡偶然的共存，共同填補了當年台北湖的撲朔迷離。
關渡平原所產出的米，或許不再是台北人食用的首選，卻足以自給自足，或是提供給孩童農田體驗的教育機會，不管是過去還是現在，這裡都有勤奮的農人致力於樂衷的工作，即便是耕作面積縮小，老人家依舊細心地照料視為珍貴的稻作，不計其數的麻雀卻將這當作是它們吃到飽的糧倉，成群的在稻作旁盤旋伺機而動，也賴於這片綠地的保留，使得生態得以更加多樣以及永續的依存，濕地成為候鳥往返的絕佳中繼站，或許是走得太近了些，躲藏於田中的鷺科鳥類受到驚嚇，一隻隻結伴的飛向他處，此時天空也開始下起綿綿細雨，眼裡的平原視野又開始限縮，彷彿只能看見眼下的穀物，而隨著候鳥們的群聚，也代表著秋意的來臨。

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鐵道支線往往隱藏了許多小人物、小故事，列車不再滿載黝黑的煤碳，無論是日治時期或是戰後的台灣，煤礦曾作為台灣經濟發展的重要產業，溫飽了多少小家庭的生計，而今日隨著轉型落沒，平溪這個鄉鎮卻仍然存了昔日的許多遺蹟，現時同樣看不到高樓華廈，當年從事礦業的年輕男女，如今卻已成了兩鬢白髮的阿公阿嬤，過去因為挖碳，這個地方給人黑濛濛的感覺，如今礦坑已封，反而替當地的山水留下最清新的環境，可惜的是如今大多數的人至此，多是為了施放自己心中的宿願，看那冉冉升起的天燈，帶給當下許多人的愉悅，大自然卻在暗自悲鳴，空氣、環境、水源的污染，以及交通的危害，始終難以說服人們放棄外物所帶來的虛榮，而忽略所處的地方早已遍佈了更多值得一遊的景點，古橋、流水、古蹟、名山、鐵道、小吃，滿滿真實的美妙之物，就在一站又一站的軌道旁，就像當年的掘礦者相同，挖出更多的幸福之夢。

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一府二鹿三新莊，這句諺語代表台灣清代從南到北最繁華的三個城市，漢人早期由內陸遷台，位於淡水河岸尋覓一地開墾長居，為象徵這個嶄新的村莊而命名為新莊，它更是早於艋舺以及大稻埕的發展，可以說是北部早期最具代表性的城市之一，當時有著「千帆林立新莊港，市肆聚千家燈火」的形容，腦中開始浮現起碼頭工人將貨物起落於港口旁的商船，各地商賈至此交易買賣集散，從破曉時分至夕陽西下，一盞盞熄而又亮的燈光，閃爍著新莊的輝煌極盛，淡水河幾經浮沉，帶動起多少沿岸城市榮景，新莊的經濟活絡發展了一段時間後，因港口河岸的淤積，人們開始將重心放在對岸的艋舺，那個原先被譽為革新的聚落，也終將邁向舊時代的落幕，但在它掘起的這段時間，仍然遺留了許多歲月痕跡，回溯起那段為人津津樂道的絕代風華。

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陽明山是台灣第三座成立的國家公園，因緊鄰首都都會區，也是所有國家公園中，可及最高最為親民的一座國家公園，國家公園因以保育為其核心目標，因此在園區範圍內保留了許多物種免於遭受破壞，更伴隨著獨特的火山地型，使得它在地理學中有著多樣的景觀，搭配的山谷地形起伏，多變的氣象景觀，造就了人們追逐日出、雲海及夜景的瞬間；而在人文部份，從太古洪荒的火山爆發，到開始有人類居住，草山的文化一直都是極具話題性，由原住民傳說到清代漁販的行旅，日人開始駐軍到國軍遷台後的轉型，至今只要行旅陽明山，對於這些記載仍可透過古蹟的遺存而歷歷在目，似乎有說不盡的故事，道不完的經典，都待有緣人將歷史事件透過腳下去尋回，找回我們看似熟悉卻又極具陌生的陽明山前世今生。

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颱風來前的寧靜，是輕旅行的絕佳時光，店家林立的公館商圈，竟隱藏著一個隱世的小聚落，今日的寶藏巖，不知是旅人來了稍早些，還是原先的遊客因昨晚烤熱而遲了些，此時的廟裡僅有少數幾人的信眾，而且都是有了歲數的長輩，這座距今已有400年歷史的古剎，似乎看起來沒那麼的老舊，或許歷經多次的翻修，作為在地守護神的象徵，從清朝、日治迄今，長期都受到在地居民精神上的寄託，有別於傳統宮廟的格局，屋頂上特別形塑了觀音像的吊筒，摒除了空間上造成的空乏感，反增添了些尊貴慈祥的氛圍，其他許多的廟宇裝飾，則有較常用的螭虎、麒麟、喜鵲、魚、鹿等神獸動物，使得廟宇呈現出萬物的多樣化，站在廟前，眺望著遠方的新店溪，對於當地人來說，這或許是數十年如一日的舉動，不變的是前方多了些高樓大廈與高架道路，唯一無法取代的是這寶藏巖賦予的時代意義。
腳步不自覺的踏上剛剛所見的綠地，都市轉型的開發，這塊有限的休憩場域，在當下寸土寸金的台北，可以說是相當難得的保存下來，此時，已有釣客聚精凝神的拾起掌中物，也有家庭於河畔旁嬉戲野餐，天空中充滿著高亢的鳴叫，讓人難已忍受的拿出望遠鏡，欲一觀棲息此處的飛禽為何？果然不出所料，樹稍盡是野鳥匯集，包含樹鵲、紅嘴黑鵯、金背鳩等等無數的盤踞，宛若成為這些鳥類的公寓住宅，整個公園就籠罩著空中飛的、水裡游的以及路上爬的多元生態空間當中，與緊鄰山壁而立的聚落，完全沒有任何的違合感，反倒是羨慕起居住於此的住戶，一出家門所見的盡是如此生機渤渤的環境，當然豐富的意象不單只是簡單的動與靜而已，一旁可見的閒置空間，多被畫上了頗具趣味性的彩繪，使得原先只有藍天綠地的色彩，錦上添花了更多想像空間。

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黑暗觀光在近二十年裡，成為世界上另類的旅遊型態，但在台灣或許是因為國人過於將此視為忌諱，每每造訪這些景點總是門可羅雀，台灣長期遭受不同民族統治，或許心中早已埋下深刻的恐懼感，近年來，隨著轉型正義的推行，過去事件的所在地，多已改成紀念場館供後人緬懷，空蕩蕩的空間，不知有多少遊客知道這裡，願意花點時間去傾聽那些灰暗的故事，這是一段有血淚、有離情、有暴力、有血腥的歲月，更是難以從歷史課本或書籍就能簡單瞭解的來龍去脈，每一個家庭都代表一個濃縮的小故事，我們今日所享受的成果，都是建立在這些事件之上，內容或許會隨著時間漸漸模糊，僅能來到這些所在地，去親臨感受那動蕩年代所描繪的險境，不分省籍的受難者，或許能夠從一些舊地的蛛絲馬跡，去尋獲出事件當年的輪廓，解讀出自己心中的歷史原貌。
位於南京西路上的法主公廟，名列大稻埕三大廟之一，因道路拓寬使得廟宇僅存二樓以上的空間，形成相當特殊的格局，而在民國36年，法主公廟卻在此見證了歷史的重要時刻，法主公廟的對面的天馬茶房，本作為藝文人士匯集的中心，卻因查緝私菸的細故，造成了不可挽回的殺戮，可能沉積已久的宿怨，亦或是陰錯陽差的誤會，現今，過多的解讀也難以說明時人內心的焦慮，林衡道先生，身為板橋林家的後裔，又是著名的歷史學家，針對當時二二八的回憶，深刻的談起原先繁華的大稻埕，是如何在一夕之間變成風聲鶴唳，他又是如何在事件發生後，為避難數次穿梭於台北地區，清楚的描繪出連他如此名門望族出生的台灣頭人，都尚須移居他處倖免，就知當時情勢有多急迫，絕對不像今日街道的雲淡風清，現時的天馬茶房四周，早已被建商改建成大樓，唯一伴隨著二二八記憶的就只剩那座法主公廟。

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自十七世紀初，台灣開始有內地住民渡海來台，移民的新住民部份居住於閩南山區，間接的將當地的茶茗品種轉嫁至了台灣，更在數百年的薰陶下，經過時間的粹鍊與技術的改良，終始台灣發展出屬於自己的茶文化，依據台灣從北到南，開始有了台灣十大名茶的雅號，而其中大台北地區，最著名的莫過於是木柵鐵觀音以及文山包種茶，隨著產業的轉型，耕茶面積大不如以往，也開始朝向觀光休閒茶園的方式作為推廣，如今，在台北南面山麓，多可見供遊客蒞臨參訪以及品茗的茶園餐廳，讓人回味起，當年茶作為台灣經濟上重要的貿易來源，曾經是當地居民的主要生計來源，而當咖啡西風東漸後，國人似乎將咖啡飲品投入更多關愛的眼光，使得對於茶的文化以及意涵漸漸淡忘，當看到電視廣告的茶飲廣告，時常讚嘆至山間茶田的取景，殊不知此種美感，其實早已充斥在生活周遭，如果願意，僅需一日，便能感受茶所帶來五感的刺激。
 

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台灣從有文字史書記載，始自西班牙人、荷蘭人入台，後鄭成功領南明遺軍驅逐荷蘭人，這是第一次有大批漢人移民台灣的紀錄，直到了清朝康熙皇帝時期，遣鄭氏舊臣施琅收復台灣納入清版圖後，有了第二波漢人遷入，而在清朝與明鄭戰爭的過程中，廣東人偏向於鄭氏王朝，間接影響了清朝治台的移民政策，以廣東沿岸海盜猖獗為由，不開放廣東人移民台灣，使得在後來的人數比例上，福建的閩南人明顯多於廣東的客家人，造成閩客械鬥中，客家人節節敗退偏安山間。因資源占有的問題，閩南人不但與客家人鬥爭，閩南人自己也發生內鬥，閩南最大宗的兩個移民，泉州與漳州爆發了漳泉械鬥；而泉州當中的三邑與同安也導致了著名的頂下郊拼，在那個渾沌不清的年代，長年爭鬥不休，在噬血與殺戮的過程中，卻因各族群的自我意識觀念強盛，意外的使得各聚落有效的發揚與保存固有文化。
「一天下，兩林家」，這是清朝年間象徵台灣最有勢力的兩個林氏家族，北部的板橋林家與中部的霧峰林家，其中板橋林家除作為台灣首富外，更是漳州人的領導人物，林家最早不過是受雇於新莊米店的伙計，適逢林爽文之亂，導致當時通貨膨脹，造成米價水漲船高，加上林平侯的經營有道，開始將林家聲望帶入高峰，林家曾為避漳泉械鬥而搬至大嵙崁(今桃園大溪)，由米商生意轉為土地投資而富甲一方，後又遷居至枋橋(今板橋)，板橋即林家因貨物集散，所搭設的木板橋而得名，林家在這裡落地生根，打造了全台最富麗堂皇的園邸，所謂的林本源園邸，即指熟知的林家花園以及住宅的三落大院，現今僅開放園區的部份，從田園造景到屋舍的風水格局，一景一物，一磚一瓦都遍了典故寓意，也見識到台灣第一家族的附庸風雅，大戶人家的閒情逸緻，雖以傳統中式色彩為主體，卻也導入了相當多閩式的風格，讓人有著即便是同根同種，在開枝散葉後也會有獨特自我的形象，這座園邸也不單只是林家的私人花園，更可以說是台灣歷史上的建築的代表之作，道盡了富貴人家的閒散生活起居。

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台北城的由來經陳星聚、劉璈、劉銘傳三位清朝官員規劃起造，在清朝所統治的期間並不長，僅約十年的光陰，期後台灣割讓予日本，日人入台後實行市區改正(即今都市計劃之意)，便拆除台北城的城牆及西門主體，隨後誕生的是以當時日式風格居為主體的房舍。

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八風化動桃源夢
煙波衾寒生朦朧

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午後，日隱霾現，食於坪林老街，閒散至保坪宮，該廟古意不闊隱於市，傳起建於清同治年，集商郊店號之盛而顯於中，今時非土日雙曜，街道人煙蕭然，不超三五眾，茶商多閉門未開，隻影形單立於道中，略顯涼愁孤悵。
 

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大船入港的鳴笛頻頻呼喚，這彷彿是基隆每天的例行公事，而每年農曆的七月十四，數百年來都是鑼鼓喧天聲勢最浩大的一日，午後的晴光時刻，廟口的攤販也正準備面對這個極為重要的傳統祭典，添購了幾樣小吃，緩緩地步入與中元祭密不可分的奠濟宮，最初的中元祭乃是以道教地官大帝誕辰結合佛教盂蘭盆會而生，而於清朝中葉時期，內陸先祖渡海來台開拓，最大的兩個派系為漳泉二州，其中漳州人較早至基隆發展，因此現基隆市區河港及平地多為漳州人所居；較晚遷徙的泉州人則多以山區為主，包含現今的八堵、暖暖一帶，彼此為了爭奪資源而大動干戈，在這當中犧牲了不少閩南子弟，而中元祭即後人為消弭宿仇象徵和諧的一種祭典，此地的奠濟宮便是漳州人的精神信仰，作為泉州安溪人的後裔，對百餘年的紛爭也早已船過水無痕，激不起絲毫的波瀾，沒有濃濃愁殤，有的只是普天同慶，更是用一種民俗傳承的角度來體驗這另類的文化。
希臘人曾說：「人不可能兩次踏入同一條河流」，對於基隆的不變，常常是時人對於這座城市的定論，常聽到有人說：「現在的基隆與20年前相比並無太大的差別」，言外之意即指基隆似乎在進步的路程上是慢了些，但也有當地人開始對於基隆有些的小改變而感到欣慰。斑駁陳舊的屋瓦與紊亂不暢的交通，或許對於初次造訪的遊客稍難適應；但當遊客在海洋廣場上，看到那經典的海港風情，與天空盤旋的鷹鳶，心情頓時又抒發許多，而當深夜時分，那充滿璀璨倏爍的光影又是這麼的動人，或許在快與慢之間，變與不變的轉折，城市的涵養改造更需要時間的蛻變以及契機的到來，所謂近來人事半消磨，外地人對於城市的未來擘畫雖難以多加置喙，但卻由衷期盼這座充滿歷史意義的海港城市能夠重拾嶄新的生命力。

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