旅人心坊

車來人往的繁華大道，步調依舊急促，古亭之名，在清朝就已出現，沿著捷運站旁的同安街閒散慢步遊歷，這個屬於城南之地的區塊，自古至今，慢慢地自然而然成為文風鼎盛的書香門戶。城邊一隅，斜巷街底，日人在治台時，藉市區改正(都市計劃)將城區做了極大的改造，紀州庵正是在這樣的天時地利所打造而成。庵，意指茅草頂的房子，取名紀州乃因主人平松德松出身自紀州藩(紀州藩為江戶幕府御三家，即德川家親藩)，原先的紀州庵作為迎賓飲宴之用，共分本館(料理屋)、別館(招待貴賓)以及離屋(宴會空間)三棟建築，這是最早的使用狀況，二十世紀初建造的木造建築，直到二十世紀末歷經兩次重大祝融而改變命運，原先的本館與別館因大火而燒毀殆盡，僅存的離屋才開始獲得重視與保存，經過修復結合在地的文學意識，使得紀州庵在新的世紀裡，依舊充滿著流風餘韻。

現下的同安街，紀州庵旁早已民宅林立，世居於此的住民或許已歷傳三代，這座百年老宅，是可以作為見證自己父祖輩一個歷史回憶，踩在木造地板上發出滋滋作響的聲音，讓人有種如履薄冰的謹慎，深怕一個不小心使其受損毀壞，另一方面卻也樂在這種與木頭觸感的懷舊氛圍，自己是個鄙俗粗人，無法去意會所有附庸風雅的吉光鳳羽，盤坐在榻榻米上卸下世局圈中的重負，這就像是一種禪的導引，將我們拉回一種本能的生活方式，開始學習如何和一棟老建築相處，屋裡所擺設的一景一物沒有半點的違和，搭配著屋外的樹影鵲跡，此時，倚靠著緣側旁的柱子，望著天空那潔淨白皙的綿花糖，盼著夢與白雲遊，內心的解放無待是藏不住的。

在離屋待了些許時間，有了另一群遊客的到來，為了不佔權太久，便抱著安時處順的心情離去，步行了2公里來到城南的另一個街區─泰順街，到了市場正值萬頭攢動之時，開始不禁懷疑，要前往的目的地是真的在此？果真老宅隱於鬧市之中，在市場旁的一個小巷尋得「殷海光故居」，一甲子前，這間看似不起眼的舊房子，卻是風聲鶴唳的受到多少雙眼線監視著，老宅的外牆充滿著斑駁遍佈青苔，進入門內的居家環境，與平常家庭並沒有極大的差異，甚至自己祖厝都比這故居來得更加時尚與現代化，相較於先前造訪的孫運璿與李國鼎故居，無論在房舍面積、規模以及屋內陳設物件都大相逕庭，可能與職務仕途不同有所關係，這三人可以說是同一世代的人，但殷海光卻走了一條知其不可為而為之的道路。

從紀州庵步行至殷海光故居約莫花了20分鐘，在烈日的曝曬下，早已氣弱體虛倍感艱辛，殊不知該地主人當年所承受的苦楚是今日的百倍、千倍。殷海光，作為國民政府遷台後「自由主義」的先驅者，留給予後世的影響力更大於昔日，其思想不容於當朝，卻依然能夠不畏強權弘揚自身堅持的理念，在那個思想控制的灰色年代，所灌輸的教育可以說是一張純潔無瑕的白紙，對於國家忠誠不容許有黑色的污點存在，殷海光先生卻是將自己黑色的字墨填滿了白紙，重點不在於紙的顏色，而是在於紙上真實與否。作為一個正視現實的學者，將他所感受到的現況針砭時事，他是令人敬佩的評論家；萌芽自由主義在台灣落地生根，著述等身，思想學說對後世影響深遠，他是學潮偉大的教育家；他啟發民主精神，致力思想自由，使台灣站在改革的浪頭之上，他是思想前衛的政治家。

老舊的房子陳列過去殷老師與親友來往的信函以及著作，從數篇的信件內容不難看出其筆鋒遒勁，一字一句都能直中既得利益者的要害，這隻筆彷彿就是他的寶劍般，於黑暗的世道中劃出一道曙光，在充滿肅殺之氣的氛圍下，尚能夠擇善固執。在那個時候，有人效忠國家，選擇服膺而戮力從公，也有人匡救時弊，直言批判政局，選擇有時是很主觀，無法去論斷對錯。或許俠客總是命運多舛，殷海光先生在遭受洪水猛獸般的磨難，一直到往生前都未曾停止它的自由理念，在瀏覽故居時，從遺作中的隻字片語探尋昔日的生活情境，包含屋宅都是由其一磚一瓦的建造，作為一個父親，為了女兒挖掘游泳池供其遊戲，以及日常生活中不可或缺的咖啡粉絲，一點一滴都將其描述地就像凡人，但其卻能凡人所不能為，它的真知灼見以及崇高氣節堪為我輩表率，此時，已時近正午，環顧今日只有我獨自一人訪客參觀此處，如此英雄人物沉沒在小巷之中顯得落寞，臨走之時，有一黑冠麻鷺停佇於園內，或許滿腔的悲苦終於有傾訴的對象，那方寸之間的空間也將不再寂寥。